Экспозиция камера андроид что это

Как делать правильные фото со смартфона: краткий гайд по ручным настройкам

Хотите делать достойные мобильные фотографии, которыми можно похвастаться? Тогда стоит отказаться от автоматической съёмки и наконец разобраться в Рассказываем, как использовать смартфон в качестве фотоаппарата и всё при этом контролировать. Выдержка, светочувствительность, диафрагма — сейчас всё поясним.

Светочувствительность (ISO)

Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.

Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.

Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.

Диафрагма

Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть мелкие детали.

В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.

Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).

Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу. Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства.

При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.

Выдержка

Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. Большинство кадров делается на коротких выдержках — сотые и тысячные доли секунды. Но вы точно видели снимки с длинной выдержкой в 20 или 30 секунд: отдельные объекты на таких фотографиях остаются чёткими, а другие красиво смазаны. Например, пейзаж ночного города, на котором огни автомобилей сливаются в единый цветной поток.

Короткая выдержка может зафиксировать в деталях даже движущийся объект — например, искры, летящие от огня. Однако чем динамичнее объект, тем меньше нужна выдержка для такой фиксации. При этом чем меньше выдержка, тем меньше света успеет попасть в камеру и могут возникнуть сложности с освещённостью кадра. Именно поэтому, выставляя ручные настройки, стоит помнить обо всех параметрах, которые мы рассматриваем в этом тексте: изменение одного параметра можно компенсировать или усилить изменениями других.

Чтобы поменять выдержку камеры своего смартфона, нажмите в режиме Pro или ручной съёмки на значок скорости затвора — как правило, это буква S или круг с сегментами. Шкала значений начинается с долей секунды и заканчивается десятками секунд. Если вы намерены снимать с долгой экспозицией, сразу берите штатив, без него нормального кадра всё равно не получится. При большой выдержке съёмка с рук — пустая трата времени и разочарование.

Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью

Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.

Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:

• При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости.
• Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.

Ручной фокус

На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.

В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.

Баланс белого

Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.

Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов

• Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
• Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
• Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
• Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
• При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.

Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.

Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию.

Источник

[Инструкции] Полный обзор режима ‘Профи’ в камере.

Всем привет! С вами TIMONIKE !

Сегодня поговорим о доступном режиме в приложении ‘Камера’— ‘Профи’.
Вернее будет полный обзор этого на первый взгляд непонятного режима, так сказать расставим все точки над i.

Вообще для чего данный режим предназначен? Ведь есть обычный режим ‘Фото’, которым гораздо удобнее пользоваться, и все настраивается автоматически.
В этом то и дело, что Автоматически. Мое мнение, что искусственный интеллект, никогда не превзойдет человеческий.

И так, главное отличие режима ‘Профи’ от режима ‘Фото’ (и не только), что в этом режиме все нужно настраивать вручную. Но в этом большой плюс, просто огромный! Благодаря этому режиму (Профи) можно делать потрясающие снимки, которые невозможно сделать в других режимах. Например: сфотографировать красивую луну, звёздное небо, сфотографировать дорогу с размытыми фарами автомобилей (фото с длинной выдержкой) и многое другое. Все зависит от вашей фантазии.

Но как разобраться со всеми функциями которые доступны в этом режиме, какая функция и за что она конкретно отвечает и настраивает. Этих функций много, и каждую подробно разберём. Об этом собственно моя тема.

Приступим.
Первое что нужно, нужно зайти в Камеру, и открыть режим ‘Профи’. Вот как он выглядит (фото).

Screenshot_2020-08-17-09-30-52-041_com.android.camera.jpg (356.91 KB, Downloads: 15)

2020-08-17 18:27:23 Upload

Но мы начнем изучать сверху.
Сверху мы видим панель с настройками (фото) И пойдем разбирать их слева направо.

IMG_20200817_093143.jpg (23.86 KB, Downloads: 12)

2020-08-17 18:29:35 Upload

1. Фонарик (фото №1)

IMG_20200817_093236.jpg (41.46 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:31:12 Upload

IMG_20200817_093921.jpg (32.5 KB, Downloads: 16)

2020-08-17 18:32:13 Upload

2. Режимы измерения экспозиции (фото №2 и 2.1)

IMG_20200817_093255.jpg (41.99 KB, Downloads: 15)

2020-08-17 18:35:00 Upload

IMG_20200817_093942.jpg (43.25 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:35:00 Upload

‘Центровзвешенный’ замер экспозиции— в основном сфокусирован на центре кадра и учитывает яркость небольшой области вокруг.
‘Усредненный’ замер экспозиции— учитывает все области изображения и лучше подходит для равномерно освещенных кадров.
‘Точечный’ замер экспозиции— охватывает только область в определенной точке, обеспечивая точечный контроль над экспозицией.

3. ’48’— эта функция включает режим фотографии в качестве FullHD (эта функция может отсутствовать в некоторых моделях. А на некоторых может быть и больше: ’64’ и т.д.).

IMG_20200817_093311.jpg (40.2 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:38:41 Upload

4. ‘А’— в ней доступны две настройки (фото №4 и 4.1)

IMG_20200817_093333.jpg (39.42 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 18:40:23 Upload

IMG_20200817_094025.jpg (36.34 KB, Downloads: 14)

2020-08-17 18:40:23 Upload

‘Выделение области фокусировки’— нужно выбрать область фокусировки объекта, и она будет подсвечена красным цветом. Чем лучше фокусировка объекта, тем жирнее и краснее цвет (фото №4.2)

Screenshot_2020-08-17-12-57-13-714_com.android.camera.jpg (1.11 MB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:43:21 Upload

Screenshot_2020-08-17-13-08-49-641_com.android.camera.jpg (1.41 MB, Downloads: 13)

2020-08-17 18:41:58 Upload

Это позволит лучше выбрать выдержку (выдержу тоже разберём).

5. ‘Эффекты’ (фото №5)

IMG_20200817_093424.jpg (38.68 KB, Downloads: 12)

2020-08-17 18:55:06 Upload

IMG_20200817_094224.jpg (166.16 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:55:06 Upload

Здесь тоже все понятно. Снизу появляется специальная панель с фильтрами.

Теперь переходим на нижнюю панель.
Именно она самая основная. (фото №6).

IMG_20200817_093125.jpg (69.99 KB, Downloads: 8)

2020-08-17 18:57:54 Upload

Также идём слева направо.
1. ‘WB’— баланс белого (фото №1).

IMG_20200817_093448.jpg (85.78 KB, Downloads: 17)

2020-08-17 18:57:54 Upload

IMG_20200817_094352.jpg (107.48 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 18:57:54 Upload

Бала́нс бе́лого цве́та (также кратко называемый баланс белого) — один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

2. ‘F’— фокусировка (фото №2).

IMG_20200817_093505.jpg (86.06 KB, Downloads: 14)

2020-08-17 19:01:34 Upload

CollageMaker_20200811_102349212.jpg (1020.02 KB, Downloads: 12)

2020-08-17 19:03:13 Upload

3. ‘S’— выдержка (фото №3).

IMG_20200817_093529.jpg (85.6 KB, Downloads: 14)

2020-08-17 19:04:40 Upload

IMG_20200817_160807.jpg (5.53 MB, Downloads: 7)

2020-08-17 19:08:26 Upload

Но чем меньше скорость спуска затвора, тем чувствительнее матрица становится к свету. Максимум можно выдержать 32 секунды (фото №6. Первое фото показывает минимальную шкалу скорости спуска затвора. Второе фото показывает максимальную шкалу скорости спуска затвора).

CollageMaker_20200811_102104231.jpg (1.45 MB, Downloads: 10)

2020-08-17 19:10:05 Upload

Но при этом любое движение испортит фотографию.
Именно длинной выдержкой можно получить фотографию дороги с размытыми фарами автомобилей (фото).

PSX_20200812_203112.jpg (1.19 MB, Downloads: 13)

2020-08-17 19:12:44 Upload

Но для этого нужен будет штатив.

4. ISO— (фото №4) увеличивает чувствительность камеры к свету.

IMG_20200817_093546.jpg (87.57 KB, Downloads: 10)

2020-08-17 19:04:40 Upload

CollageMaker_20200811_102241142.jpg (1.22 MB, Downloads: 16)

2020-08-17 19:15:17 Upload

5. ‘EV’— Экспокоррекция (фото №5).

IMG_20200817_093601.jpg (85.75 KB, Downloads: 14)

2020-08-17 19:04:40 Upload

Эта функция позволяет принудительно изменять измеренную экспозицию для увеличения яркости изображения или его затемнения. Подойдёт для того, если фотографии получаются засвеченные или затемнённые.

6. ‘LENS’— объективы (фото №6 и 6.1).

IMG_20200817_093620.jpg (84.52 KB, Downloads: 11)

2020-08-17 19:04:40 Upload

IMG_20200817_161920.jpg (66.63 KB, Downloads: 11)

2020-08-17 19:19:31 Upload

Доступны два объектива:
WIDE— широкоугольный.
UW— сверхширокоугольный.

Теперь думаю стало гораздо понятнее.
Конечно ещё лучше материал усвоится, если самому освоить этот режим. Потренироваться, поснимать в темное время суток, в светлое время суток.
Можно также попробовать сделать снимок звёздного неба используя функции S и ISO, кому интересно, вот ссылка на эту тему: Фотографируем звёздное небо на камеру смартфона, там на практике объясняется как сделать такую фотографию.
Хорошо понять и освоить навыки профессиональной фотографии на смартфон поможет только практика.

Источник