Почему перезагружается андроид приставка

ТВ-приставка постоянно перезагружается: кто виноват и что делать?

Если ТВ приставка постоянно перезагружается, то это может говорить как о небольшой проблеме, так и о серьёзной неполадке. В таком случае нужно проверить ТВ приставку, и, возможно, даже обратиться в сервисный центр. Но для начала я советую выполнить несколько действий самостоятельно. Есть вероятность, что вам даже удастся исправить неисправность без особых затрат.

Причины спонтанного выключения

Единственный вариант, почему перезагружается приставка цифрового ТВ, не связанный с неисправностью, это опция «Автоотключение» в настройках. В этом случае при простое устройство само будет отключаться. Изменить этот момент можно в любое время самостоятельно. Но если девайс начинает постоянно перезагружаться с интервалом в несколько часов или в несколько минут – это не нормально.

Причины такого поведения могут быть очень разными:

• цифровая ТВ приставка перезагружается, потому что барахлит кнопка включения;
• наводки от электросети или от погоды;
• износ блока питания, как результат – недостаточное напряжение для стабильной работы девайса;
• перегрев при длительной работе;
• постоянная неисправность материнской платы;
• неполадка с прошивкой девайса;
• заводской брак.

Как исправить неполадку с постоянными перезагрузками

Я рекомендую выполнить все шаги из инструкции ниже, чтобы попытаться разрешить ситуацию минимальными усилиями. Каждый из способов сложнее предыдущего. Если вы исключите наиболее очевидные причины того, почему перезагружается ТВ приставка, то при обращении в сервисный центр сможете точнее описать проблему. А возможно, вы её решите сами.

Способ 1: проверить кнопку

Многие ТВ приставки относятся к бюджетному сегменту и не отличаются качеством сборки. В результате, очень распространённая неполадка в том, что выключатель попросту забивается пылью. Устройство будет «засекать» нажатие на кнопку и постоянно самопроизвольно перезагружаться. Если вы обратитесь в сервисный центр, то кнопку почистят. Но вам придётся заплатить за полную диагностику и другие процедуры. Но вы сможете сами проверить этот пункт за одну минуту:

1. Выключите и обесточьте ТВ приставку, отключите от неё все провода.
2. В течение 2-3 минут постоянно нажимайте на кнопку в разных местах. Делайте это аккуратно, но интенсивно, чтобы внутренняя поверхность очистилась от грязи.
3. Заново подключите девайс и поверьте его.

Если метод вам помог, то не исключено, что в будущем проблема вернётся. Тогда нужно будет повторить процедуру.

Способ 2: заменить блок питания

Если цифровая приставка постоянно перезагружается, дело может быть в нехватке напряжения для её работы. В этом случае неполадка в блоке питания, и связано это чаще всего с износом конденсаторов. Можно проделать такие шаги:

1. Обесточьте девайс.
2. Замените внешний блок питания на другой. Идеально подойдёт обычный блок питания от ноутбука. Если его разъём не подходит, то нужно найти соответствующий, или найти адаптер с комплектом переходников.
3. Проверьте работу девайса.

Этот способ подойдёт, если блок питания внешний. Если же он находится внутри ТВ приставки, то придётся обращаться в сервисный центр.

По своему опыту скажу, что проблема с блоком питания – самая распространённая. Желательно сделать акцент на том, чтобы в сервисном центре в первую очередь проверили данную деталь девайса.

Способ 3: избежать перегрева

Если ТВ приставка сама перезагружается, но после простоя некоторое время работает без нареканий, то дело может быть в перегреве.

• попробуйте поставить аппарат на проветриваемое место, на плоскую твёрдую поверхность;
• естественно, девайс нельзя накрывать тканью или ставить вблизи обогревателей;
• возможно, придётся развернуть устройство на 90 градусов – поставить «ребром»;
• некоторые умельцы сами ставят на внутреннюю часть корпуса кулер.

Но в общем случае, устройство не должно постоянно греться. Если это происходит, его лучше заменить. Кстати, один из признаков перегрева ресивера — гул приставки при включении.

Способ 4: побороть наводки

Постоянные наводки электрического тока способны со временем полностью вывести приставку из строя. ТВ приставка для цифрового телевидения постоянно перезагружается от скачков напряжения в сети. Это можно заметить, например, по мигающему свету лампочек или по сбоям у других электроприборов. Здесь возможны такие варианты:

1. Погодные условия: наводки во время грозы. В этом случае приобретается специальный адаптер, не допускающий перегрузок.
2. Наводки от антенны. Это возможно, если она постоянно контактирует с другим бытовым прибором, если нарушена её изоляция. Смените её место расположения.
3. Помехи в электросети. Придётся приобрести специальный переходник-фильтр, который исправит проблему.
4. Вариант, когда импульс напряжения постоянно возникает из-за неисправности внутри приставки. Это более редкий случай, и при таком варианте придётся обратиться в сервисный центр.

Способ 5: обновить прошивку

Обратите внимание, как ведёт себя приставка, когда перезагружается. Если мигают все лампочки, то вероятнее всего, проблема в прошивке устройства. Если на экране появляется слово «boot», то неполадка связана с материнской платой – это будет следующий пункт нашей проверки.

При сбоях в программном обеспечении, вы сможете обновить прошивку самостоятельно, если знаете, как это делать. Иначе, лучше обратиться в сервисный центр и описать возникшую проблему.

Способ 6: диагностика и замена материнской платы

Это наиболее критическая причина, почему часто перезагружается цифровая приставка для телевизора. Ведь материнская плата – это основная часть девайса, а её замена может приблизиться по стоимости ко всему устройству. Как было указано выше, слово «boot» на экране указывает на проблему с микросхемами «материнки». Ещё один признак – частые перезагрузки с интервалом в несколько секунд. Я рекомендую выполнить предыдущие проверки, и если они не помогли, то отдать гаджет в сервисный центр, а ещё лучше – заменить по гарантии.

Способ 7: замена бракованного устройства

Дешёвые девайсы могут содержать критическую неполадку, на которую производитель просто закрыл глаза. В моём опыте была ТВ приставка с «фирменной фишкой» – процессором, который перезагружал девайс при нестабильном интернете. То есть в городских условиях такие дешёвые приставки работали, в основном, без нареканий, а вот в глубинке с мобильным 3G интернетом выглядели бракованными. Если новая ТВ приставка часто перезагружается, то лучше её немедленно заменить на другую модель. Так вы сохраните свои нервы и не допустите возникновения неполадок в будущем.

Теперь вам известно, что делать, когда ТВ приставка постоянно перезагружается. Если у вас какой-то другой вариант, помимо перечисленных, то вам нужно всё равно обращаться в сервисный центр. Выбирайте качественные устройства ещё до покупки. Лучший способ – изучить отзывы и посмотреть оценки от людей, которые уже купили девайс. Тогда, скорее всего, вы сможете избежать описанной проблемы.

Источник

Почему перезагружается андроид приставка

Процессор — Amlogic S905X2 четырехъядерный процессор Cortex A53 до 2 ГГц
GPU — ARM Dvalin MP2 GPU
Памяти — LPDDR4:2 ГБ/4 ГБ
Flash — EMMC:16 ГБ Нет BT4.0 2/16g, WiFi 2,4 ГГц порт RJ45 ethernet 10/100
Flash — EMMC:/32 ГБ/64 ГБ 4/32g и 4/64g Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц + BT4.0 порт RJ45 ethernet 10/100/1000
Wi-Fi — IEEE 802,11 b/g/n/ac, 2.4g Wifi или 2,4 г и 5,8 ГГц Wi-Fi
Bluetooth — BT 4.x+ HS; Поддержка голосового пульта

В теме нет куратора. По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.
Если в теме есть пользователь, желающий стать Куратором и соответствующий Требованиям для кандидатов, он может подать заявку в теме Хочу стать Куратором (предварительно изучив шапку темы и все материалы для кураторов).

Сообщение отредактировал mihadom — 10.12.19, 15:58

Вот такой диод с общим анодом.
В принципе, если индикация в выключенном состоянии не нужна, то подойдет любой светодиод. Анод на центральную точку, катод на самую крайнюю.

Можно поднять в шапку.

19.02.2019 P.S. Как оказалось, существует другая ревизия платы, где нет транзисторных ключей. Там такая доработка невозможна.

Сообщение отредактировал sasvlad — 19.02.19, 11:58

Ну это же естественно. Пока бокс не включен, приемник аэромыши не работает.
А пульт включает коробочку через инфракрасный приемник.

Сообщение отредактировал sasvlad — 20.12.18, 16:02

Ребята всем Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это ветка создана для любителей рукодельников.
Что-то улучшить или ухудшить в боксе X96 МАХ.
А также по вопросам модернизации блока питания.
Ну и если понадобится ремонт.
Пишите предлагаете .
Модернизируйте. :victory:

Сообщение отредактировал Vasily_5 — 13.01.19, 18:28

X96Max Vontar
4/64 GigaEth BT
технический обзор
upd 21.01.19 — 2/16

Пластиковый корпус из двух половин 106х106х20мм, разбирается на защёлках путём просовывания ножа в щели снизу, защёлки по периметру по две штуки на сторону, защёлки мелкие поэтому корпус располовинивается легко. Под тремя резиновыми ножками сделаны тоннели для саморезов и стойки в крышке, но сами саморезы не вкручены, корпус и так держится хорошо и крепкий, поэтому резинки можно не отрывать, они приклеены на совесть. Верхняя крышка – тёмно синяя «индиго», оптически и ИК прозрачна для LED индикатора и ИК датчика. На нижней части прикручена стальная Г-образная пластина радиатора 50х50х2 площади примерно 22х2кв.см. и поставлена на защёлки, так что винт в принципе можно вынуть – иначе он давит на резинку термоинтерфейса. Термоинтерфейс выполнен в виде теплопроводящей резины 13х13х3.5мм от центрального чипа (14.5х14.5мм) к пластине в шасси. Платы крепятся винтами к верхней крышке, поэтому чипы смотрят вниз. Вент отверстия только в нижней части не очень большой суммарной площади и снизу же два паза под крепление на стенку.

Компоновка девайса двухплатная: основная плата и плата LED индикатора, соединённые старомодным проводным шлейфом и большими разъёмами типа Molex MicroBlade 2.0mm с обеих сторон, что занимает много место и выглядит устаревшим. Крепление плат на винты. Основная плата на три винта, плюс одно отверстие позиционера и один вертикальный позиционер у Eth разъёма для точной установки платы. LED плата на два винта, слишком впритык к опоре винтового крепления корпуса. В целом конструкция внятная и крепко сбита. Зачем надо было делить на две платы – загадка.

Главная плата Q5X2 V5.0 18436, 4+64+6356

— PCB с чёрной маской, возможно даже всего двуслойная, 1мм толщиной, 85х80мм Г образная с вырезом под плату LED.

— Центральный процессор Amlogic S905X2, A53 Quad Core 2GHz 28nm, под резинкой термоинтерфейса; кварц 24MHz.

— Один чип 4GB DDR4L Spectek, LaserMark PS082-062BT, похоже на p/n SU1G32Z11MD4DDT-062B, 32Gb LPDDR4 VFBGA 200 BALL, даташита нема. Spectek это подразделение Micron, что неплохо. MCU и DDR запланированы под экранирующий шилд, но он не стоит.

— Один чип Micron eMMC Flash 64GB LaserMark 8GA22 JZ023, похоже на p/n MTFC64GANALAM-WT 153VFBGA которая EOL, уже obsolete с конца 2018 года, короче старовата.

— WiFi модуль тайваньский Ampak AP6356S, 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5.0 GHz MiMo 2×2 + BT 4.1, SDIO/PICe LGA package. Чип Broadcom BCM4356 433.3 и 866.7 Mb/s. Кварц 37.4MHz. Модуль староват, 2014 года, но достаточно бодрый. Две гибкие антенны вклеены на корпус внутри, два коаксиальных кабеля запаяны на плату. BT в антенне 2.4 делит эфир с WiFi, что не очень хорошо. Виден полигон под третью антенну, но её нет в модуле, а в районе 12 вывода только PCIE system reset и кварц; назначение полигона не ясно.

— Giga Ethernet Tranciever Realtec RTL8211F, на обратной стороне платы, трансформатор отдельно от разъёма, кварц 25MHz.

— Несколько россыпью DC/DC Stepdown LaserMark S108EM SOT23-5 похож на китайский Chipown APS2415, что то вроде 96% 1.5MHz 1.5A. Все катушки 2R2.

— Разъёмы все THT, есть шанс что не вырвет и будут долго жить. Кнопка Reset внутри за разъёмом AV. USB разъёмы, разъём шлейфа LED, пропаяны вручную и попытались отмыть, т.е. уровень сборки не космос.

Плата LED
LED индикатор 12-ти выводный, общий катод, высота цифр 5мм, индикация слева направо: APPS, SETUP, USB, CARD, часы «88:88» HD, CVBS. Популярный китайский контроллер LED Fuda FD628 в большом корпусе SOP28 с шагом 1.27, похоже копия тайваньского PT6964, управляется последовательным интерфейсом, питается от 5В. ИК датчик трёх выводной шагом 2.54 похож на тип TSOP38x, т.к. плата крепится вверх ногами, то датчик смотрит под углом градусов 15 вниз. Слева от LED не распаян двухцветный трёхвыводной светодиод режима работы, шаг 2.54. Плата стоит впритык к передней крышке, особых линз или ловушек света нет.

· Общий шилд на MCU + DDR, полезная штука для экранирования помех от DDR шины данных, не стали возиться т.к. зажали 5 центов и чуть тяжелее тепло отводить.

· ESD защита HDMI, полностью не напаяна ни на одной из линий, есть отзывы что можно пробить HDMI, сэкономили 20 центов.

· ESD защита USB2 и USB3, не вижу, можно пробить.

· Токовые лимитеры USB2, USB3, CEC HDMI, не наблюдаются, вижу только dc/dc, можно перегрузить порты.

· Отсутствует огромный SMD AluCap у USB, чистого питания с USB не ждите.

· Отсутствует огромный THT AluCap у разъёма на LED плату, вероятно фильтровать питание LED, вроде без него работает. Или ионистор резервного питания проца.

· Часть СВЧ пассива у антенн не распаяна, возможно антенны не согласованы

· Вся рассыпуха у шлейфа на LED плату не распаяна с обеих сторон, возможно согласовывала линию.

· Входной разъём БП: нет SMD предохранителя, нет одного Alu Cap на 100uF 10V, хлипкий MiniMELF диодик, шум и без того шумного БП мало фильтруют.

· Вторые MLCC конденсаторы в каждом из DC/DC, предположительно 0805 10-22uF, они с 2018 года дорогие, потому как у япошек кончилась керамическая пудра.

· У USB2 разъём вероятно Serial COM Port, GND-RX-TX-3.3V, 2.0 мм гребёнка.

· Некий чип TSSOP10 у аудио разъёма, возможно D усилитель

· Некий чип SOIC-8 с обвязкой внизу под eMMC и THT компонентом с тремя выводами маркированными как RBV, пара мест под fet транзисторы и что-то вручную 0R перемычкой по диагонали на полигоне подобном катушке, вероятно что то было похоже на подсветку.

· Некий чип SOIC-8 с обвязкой внизу под SD картой кажется с часовым кварцем, идёт к первому SOIC чипу.

Отличия с платой 2/16 Q5X2 V2.0 18375 2+16+8189
фото любезно предоставил upravdom

— топология PCB разная ! 2/16 и 4/32(64) — это разные печатные платы, но различия только в WiFi части, включая антенну, и Ethernet; остальная разводка визуально одинаковая.

— Один чип 2 GB DDR4L Spectek, LaserMark PS007-075BT, похоже на p/n SU512M32Z01MD2BNP-062BT, 16Gb LPDDR4 VFBGA 200 BALL, такая же как в 4/32(64) только поменьше

— Один чип eMMC 5.0 Flash KLMAG2GEND-B031 Samsung, 14й год, совсем немолодая. Думаю, компоновка прошивки различается с 4/32(64).

— WiFi RTL8189 802.11b/g/n 2.4GHz, [email protected], SDIO SPI. Модуль неизвестен, без шилда. Одна антенна — коротенький диполь, согласованный с коаксиалом, вставленный в специальный крепёж в верхней крышке. Слабый вайфай с короткой антенной на слабом чипе, чисто «что бы был».

— чипа Gigabit Ethernet трансивера ожидаемо нет, разъём воткнут через трансформатор прямо в амлоджик, трансформатор 100Mb.

— входные индуктивности 4R7 в тех же габаритах, это даёт ток поменьше, но режим работы ключа полегче; загадка зачем так делать, вероятно тока меньше берёт.

В общем минимальные различия

Заявлено 5V 2A 10W. Классический Flyback AC/DC: выпрямитель, ключ, трансформатор, диод с конденсатором. Китайский чип SD6830 DIP-8 от Silan, с интегрированным 10A ключом, для построения БП до 15W в корпусе, даташит на удивление приятен. Оптронная ОС присутствует. Ёмкости: на входе 10uFx400V 105°, на выходе 1000uFx10V + 470uFx16V LowESR 105°. Ни EMI синфазного дросселя, ни выходного дросселя нет. Защитный X Cap на входе отсутствует, Y-Cap в ОС есть. На входе для защиты стоит резистор. Выпрямитель на входе – SMD диодный мост ABS10, на выходе один THT диод SF540 DO201. Плата двусторонняя, SMD снизу, заводская, пайка хорошая. Корпус негерметичный разборный на винте, вилка к плате на слотовых разъёмах. В целом обычный китайский БП из дешёвых с приличным уровнем шума, места в корпусе много – можно доработать, но вроде и так работает.

Для меняльщиков
Кто захочет поменять — подумайте, зачем оно вам надо и что конкретно вы хотите добиться. Железо разрабатывают не дураки, и оно всё экономически оптимально устроено.

— БП. Или доработать из старых радиодеталей, новые детали покупать невыгодно, или купить новый БП на али, но что бы была фото платы и там была куча элементов.

— Защита. Сносите плату в ближайшую контору по ремонту ноутбуков, там подберут с донора и впаяют ESD защитные чипы, важно что бы скорость была USB 3 и HDMI 2. Должно выйти недорого. Заодно пусть 100uF х 10V на вход пусть напаяют.

— WiFi, на версии 2/16 слабое всё, незнаю зачем там дорабатывать, на 4/32(64) можно попробовать внешние антенны

— светодиодик режима включения на LED плате дело благое, вот это тема!

ИТОГО: уровень китайцев растёт, плата компактная и вполне приличная, главное что она работает, а про мелочи можно не думать и нечего лезть внутрь.

Источник