- Самодельные кнопки накладки для Pubg mobile и других шутеров — делаем триггеры
- Как сделать кнопки для Pubg mobile
- Создаём собственный игровой контроллер
- Источник вдохновения
- Основные компоненты
- Рекомендуемые инструменты
- Программное обеспечение
- Предупреждение
- Часть 1. Собираем контроллер!
- Работаем с переключателями без документации.
- Простая двухконтактная кнопка/переключатель
- Подключаем переключатель к Arduino
- Другие переключатели почти без документации.
- Светодиодный переключатель с тремя контактами
- Подключаем переключатель к Arduino
- Проблемы этого решения
- Подключаем этот переключатель к Arduino правильно
- Подсказки по сборке
- Часть 2. Превращаем устройство в игровой контроллер!
- Часть 3. Интегрируем устройство с собственной игрой!
- Настраиваем Arduino
- Настраиваем игру
- Часть 4. Что если я хочу части 2 и 3 одновременно?
- Часть 5. Завершение
Самодельные кнопки накладки для Pubg mobile и других шутеров — делаем триггеры
Мобильные игрушки давно завоевали мир смартфонов и стали не менее популярными, чем для консолей или ПК. Но в стрелялках для мобильников, как например, PUBG, Fortnite, MCVS, Infinity ops, Nova, frag нужно сверхбыстро реагировать, прицеливаться и стрелять.
С помощью одних лишь пальцев играть можно, но не удобно и зачем, если можно ускориться и расширить рабочую поверхность с помощью дополнительных кнопок триггеров.
Самый простой вариант — приобрести накладные контроллеры курки для гаджета. Моделей в магазинах представлено с избытком, но можно пойти и более простым и интересным путем — сделать кнопки триггеры для мобильного самостоятельно.
Как сделать кнопки для Pubg mobile
Вариаций изготовления выносных кнопок для игр на смартфоне несколько, разберем лучшие работающие варианты по-порядку.
Важно понимать, что кнопки для игры в Pubg mobile и других шутеров, созданные самостоятельно могут несколько глючить и не сразу сдружиться с кнопками на экране.
Для стыковки триггеров может понадобиться отладка кнопок на экране.
Это делается в настройках игры или вручную с помощью кастомизации кнопок управления.
Вариант 1 . Кнопки геймпада для смартфона из фольги и палочек от мороженого
Для сборки игровых кнопок понадобятся:
- фольга (чистая и не мятая),
- 4 деревянные палочки от мороженого (прямые),
- клей секунда,
- тонкая двусторонняя скотч-лента,
- фломастер (не перманентный).
- Берем 2 деревянные палочки, прикладываем к боковой панели смартфона, примеряя место стыка для дальнейшей склейки. Одна палочка должна находиться на боковой панели смартфона, вторая будет держателем на задней части.
- Наносим тонкую полоску клея на боковую сторону палочки (узкую часть) и приклеиваем к краю второй деревянной палочки. Должен получиться угол в 90 градусов.
- Когда деталь склеится (достаточно подождать минуту), прикладываем ее к смартфону. Теперь надо приметить длину кнопок и их места наклеивания.
Для этого берем поочередно оставшиеся палочки, запускаем игру на мобильном и делаем наметки на которые будем ориентироваться (исходя из реального расположения кнопок), отрезая палочки и наклеивая их к базе (подробности склеивания смотрите на приложенных фото).
Когда деревянный геймпад для смартфона с кнопками склеен, настала очередь проводника.
- Отрезаем фольгу и кусок двусторонней ленты совпадающий по размеру, приклеиваем к фольге, откладываем в сторону.
- Далее отрезаем от двустороннего скотча отрезки совпадающие по размеру с кнопкой и наклеиваем к внутренней части (наклеиваем с отступом от основы на 1/3 кнопки).
- Отрезаем две полосы фольги с клейкой лентой шириной соответствующей кнопкам и длиной — 2 стороны кнопок плюс верх геймпада. Снимаем защитный слой с ленты на кнопке, приклеиваем полоску фольги (сначала с нижней части, затем заворачиваем на внешнюю часть). Разглаживаем, чтобы все было ровно.
- Надеваем геймпад на мобильник. Можно играть, дополнительные кнопки готовы.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>
Вариант 2. Триггеры для смартфона из канцелярских скрепок
- 2 большие металлические канцелярские скрепки,
- карандаш соответствующий толщине смартфона.
- Примеряем скрепку по соотношению с расположением кнопки на экране в игре (мерим верхней стороной). Далее сгибаем скрепку на карандаше (помним про длину кнопки).
- Когда скрепка загнута примеряем ее на смартфон. Если все подходит снимаем скрепку и отгибаем на задней части кончик скрепки V-образно и затем чуть сгибаем самый край. Этот загнутый рычаг послужит контроллером.
- Проделываем все то же самое со второй скрепкой.
- Теперь складываем две ровные плотные полоски из фольги (4,5 сгибов). Каждой полосой огибаем кнопочную часть скрепки.
- Надеваем импровизированные триггеры кнопки на смартфон, включаем стрелялку и тестим новый самодельный девайс.
Источник
Создаём собственный игровой контроллер
Источник вдохновения
На игровых выставках разработчики Objects in Space показывали демо своей игры с контроллером на кокпите огромного космического корабля. Он был дополнен загорающимися кнопками, аналоговыми приборами, световыми индикаторами состояния, переключателями и т.д… Это сильно влияет на погружение в игру:
На сайте игры выложен туториал по Arduino с описанием коммуникационного протокола для подобных контроллеров.
Я хочу создать то же самое для своей игры
В этом примере я потрачу примерно 40 долларов, чтобы добавить красивые, большие и тяжёлые переключатели на кокпит симулятора гонок. Основные затраты связаны с этими самыми переключателями — если бы я использовал простые переключатели/кнопки, то цена была в два раза ниже! Это настоящее оборудование, способное выдерживать 240 Вт мощности, а я буду пускать по ним только примерно 0,03 Вт.
Предупреждение: я решил сэкономить, поэтому оставляю ссылку на дешёвый китайский веб-сайт, где закупаю кучу разных компонентов/инструментов. Один из недостатков покупки компонентов по дешёвке заключается в том, что часто у них нет никакой документации, поэтому в статье я решу и эту проблему.
Основные компоненты
Рекомендуемые инструменты
Программное обеспечение
Предупреждение
Я изучал электронику в старшей школе, научился пользоваться паяльником, узнал, что красные провода нужно соединять с красными, а чёрные с чёрными… Вольты, амперы, сопротивление и связывающие их уравнения — вот и всё, чем исчерпывалось моё формальное обучение электронике.
Для меня это был обучающий проект, поэтому в нём могут быть плохие советы или ошибки!
Часть 1. Собираем контроллер!
Работаем с переключателями без документации.
Как сказано выше, я покупаю дешёвые детали у розничного продавца с низкой маржей, поэтому первым делом нужно разобраться, как работают эти переключатели/кнопки.
Простая двухконтактная кнопка/переключатель
С кнопкой всё просто — в ней нет светодиодов и всего два контакта. Переключаем мультиметр в режим непрерывности/прозвонки () и касаемся щупами разных контактов — на экране будет отображаться OL (open loop, разомкнутая цепь): это означает, что между двумя щупами нет соединения. Затем нажимаем на кнопку, по-прежнему касаясь щупами контактов — на экране теперь должно отобразиться что-то типа 0.1Ω и мультиметр начнёт пищать (сообщая о том, что между щупами присутствует очень низкое сопротивление — замкнутая цепь).
Теперь мы знаем, что при нажатии кнопки цепь замыкается, а при отжатии — размыкается. На схеме это можно обозначить как простой выключатель:
Подключаем переключатель к Arduino
Найдите на плате Arduino два контакта: помеченный GND и помеченный «2» (или любым другим произвольным числом — это контакты ввода-вывода общего назначения, которыми мы можем управлять через ПО).
Если мы подключим переключатель таким образом, а потом прикажем Arduino сконфигурировать контакт «2» как контакт INPUT, то получим цепь, показанную слева (на рисунке ниже). При нажатии кнопки контакт 2 будет напрямую соединяться с землёй / 0V, а при отжатии контакт 2 не будет соединён ни с чем. Это состояние (ни с чем не соединён) называется «floating» (состояние с высоким импедансом) и, к сожалению, это не очень хорошее состояние для наших целей. Когда мы считываем данные с контакта в ПО (с помощью digitalRead(2)), получаем LOW, если контакт заземлён, и непредсказуемый результат (LOW или HIGH), если контакт находится в состоянии floating!
Чтобы исправить это, мы можем сконфигурировать контакт так, чтобы он находился в режиме INPUT_PULLUP, который соединяется с резистором внутри процессора и создаёт схему, показанную справа. В этой цепи при разомкнутом переключателе контакт 2 имеет путь к +5V, поэтому при его считывании результатом всегда будет HIGH. При замыкании переключателя у контакта по-прежнему будет путь с высоким сопротивлением к +5V, а также путь без сопротивления к земле / 0V, который «побеждает», благодаря чему при считывании контакта мы получаем LOW.
Разработчикам ПО порядок может показаться обратным — при нажатии кнопки мы считываем false / LOW, а при отжатии — true / HIGH.
Можно сделать и наоборот, но у процессора есть только встроенные подтягивающие резисторы и нет утягивающих вниз резисторов, поэтому мы будем придерживаться этой модели.
Простейшая программа для Arduino, которая считывает состояние переключателя и сообщает PC о его состоянии, выглядит примерно так, как показано ниже. Вы можете нажать кнопку загрузки в Arduino IDE, а затем открыть Serial Monitor (в меню Tools), чтобы увидеть результаты.
Другие переключатели почти без документации.
Светодиодный переключатель с тремя контактами
К счастью, на основных переключателях моей панели есть пометки трёх контактов:
Я не полностью уверен, как он работает, поэтому мы снова переключим мультиметр в режим непрерывности и коснёмся всех пар контактов при включенном и отключенном переключателе… однако на этот раз мультиметр вообще не пищит, когда мы касаемся щупами [GND] и [+] при «включенном» переключателе! Единственная конфигурация, при которой мультиметр пищит (обнаруживает соединение) — когда переключатель «включен», а щупы находятся на [+] и [lamp].
Светодиод внутри переключателя блокирует измерения непрерывности, поэтому из проведённых выше проверок мы можем предположить, что LED подключен непосредственно к контакту [GND], а не к контактам [+] и [lamp]. Далее мы переключим мультиметр в режим проверки диодов (символ ) и снова проверим пары контактов, но на этот раз важна полярность (красный и чёрный щуп). Теперь если мы соединим красный щуп с [lamp], а чёрный — с [GND], то светодиод загорится, а на мультиметре отобразится 2.25V. Это прямое напряжение диода, или минимальное напряжение, необходимое для его включения. Вне зависимости от положения переключателя, 2.25V от [lamp] к [GND] заставляет LED загореться. Если мы соединим красный щуп с [+], а чёрный — с [GND], то светодиод загорится только при включённом переключателе.
Из этих показаний мы можем предположить, что внутренности этого переключателя выглядят примерно как на схеме ниже:
- [+] и [lamp] замыкаются накоротко, когда переключатель включен/замкнут.
- Положительное напряжение от [lamp] к [GND] всегда зажигает светодиод.
- Положительное напряжение от [+] к [GND] зажигает светодиод только при включенном/замкнутом переключателе.
Честно говоря, о присутствии резистора здесь можно только догадываться. Светодиод должен быть соединён с соответствующим резистором, чтобы ограничивать подаваемый на него ток, или он сгорит. Мой не сгорел и похоже, что работает правильно. На форуме веб-сайта продавца я нашёл пост, в котором говорится об установленном резисторе, поддерживающем работу до 12 В, и это сэкономило мне время на проверку/вычисления подходящего резистора.
Подключаем переключатель к Arduino
Проще всего использовать переключатель с Arduino, проигнорировав контакт [lamp]: подключить [GND] к GND в Arduino и соединить [+] с одним из пронумерованных контактов Arduino, например 3.
Если мы сконфигурируем контакт 3 как INPUT_PULLUP (так же, как и для предыдущей кнопки), то придём к показанному ниже результату. Слева вверху показано значение, которое мы будем получать, выполнив «digitalRead(3)» в коде Arduino.
Когда переключатель включен/замкнут, мы считываем LOW и светодиод загорается! Для использования такого переключателя в данной конфигурации мы можем использовать тот же код Arduino, что и в примере с кнопкой.
Проблемы этого решения
После подключения к Arduino полная цепь выглядит так:
Однако здесь мы можем увидеть, что при замыкании переключателя кроме небольшого ограничивающего ток резистора перед LED (я предполагаю, что его сопротивление 100 Ом) есть и ещё и подтягивающий резистор на 20 кОм, который ещё больше снижает величину тока, текущего через светодиод. Это означает, что хотя цепь и работает, светодиод будет не очень ярким.
Ещё один недостаток этой схемы в том, что у нас нет программного контроля над LED — он включён, когда включён переключатель, и отключен в противоположном случае.
Можно посмотреть, что случится, если мы подключим контакт [lamp] или к 0V, или к +5V.
Если [lamp] подключен к 0V, то светодиод постоянно отключен (вне зависимости от позиции переключателя), а распознавание позиции Arduino всё равно выполняется. Это позволяет нам при желании программно отключать LED!
Если [lamp] подключен к +5V, то светодиод постоянно включен (вне зависимости от позиции переключателя), однако распознавание позиции Arduino поломано — с контакта всегда будет считываться HIGH.
Подключаем этот переключатель к Arduino правильно
Мы можем преодолеть описанные выше ограничения (низкий ток/яркость светодиода и отсутствие программного контроля над светодиодом), написав больше кода! Чтобы разрешить конфликт между возможностью управления светодиодом и сломанным из-за него распознаванием позиции, мы можем разделить две задачи по времени, то есть временно отключать LED при считывании контакта датчика (3).
Сначала подключим контакт [lamp] к ещё одному контакту Arduino общего назначения, например, к 4, чтобы можно было управлять lamp.
Чтобы создать программу, которая будет правильно считывать позицию переключателя и управлять светодиодом (мы заставим его мигать), нам достаточно просто отключать светодиод перед считыванием состояния переключателя. Светодиод будет отключаться всего на доли миллисекунд, поэтому мерцание не должно быть заметно:
В Arduino Mega контакты 2-13 и 44-46 могут использовать функцию analogWrite, которая на самом деле не создаёт напряжения от 0V до +5V, а аппроксимирует его при помощи прямоугольной волны. При желании можно использовать её для управления яркостью светодиода! Этот код заставит свет пульсировать, а не просто мерцать:
Подсказки по сборке
Пост и так уже довольно большой, так что я не буду добавлять ещё и туториал по пайке, можете его загуглить!
Однако приведу самые базовые советы:
- При соединении проводов с большими металлическим контактами сначала убедитесь, что паяльник нагрелся и какое-то время нагревайте и металлический контакт. Смысл пайки заключается в образовании постоянного соединения созданием сплава, но если горячей является только одна часть соединения, то у вас запросто может получиться «холодное соединение», которое выглядит как соединение, но на самом деле не соединено.
- При соединении двух проводов наденьте сначала на один из них кусок термоусадочной трубки — после соединения трубку надеть будет нельзя. Это кажется очевидным, но я постоянно это забываю и мне приходится использовать вместо трубки изоленту… Протяните термоусадочную трубку подальше от соединения, чтобы она не нагрелась раньше времени. Проверив паянное соединение сдвиньте на него трубку и нагрейте её.
- Тонкие маленькие соединительные провода, которые я упоминал в начале, хорошо подходят для соединений без пайки (например, при подключении к Arduino!), но довольно хрупкие. После пайки используйте для их закрепления клеевой пистолет и устраните из самого соединения все напряжения. Например, красные провода на показанном ниже снимке при работе можно случайно потянуть, поэтому после пайки я зафиксировал их каплей горячего клея:
Часть 2. Превращаем устройство в игровой контроллер!
Чтобы ОС распознала устройство как игровой USB-контроллер, нужен достаточно простой код, но, к сожалению, также необходимо заменить firmware USB-чипа Arduino другим, которое можно взять здесь: https://github.com/harlequin-tech/arduino-usb.
Но после заливки этого firmware в Arduino устройство становится USB-джойстиком и перестаёт быть Arduino. Поэтому чтобы перепрограммировать его, нужно заново перепрошить исходную firmware Arduino. Эти итерации довольно мучительны — загружаем код Arduino, прошиваем firmware джойстика, тестируем, прошиваем firmware arduino, повторяем…
Пример программы для Arduino, которую можно использовать с этим firmware, показан ниже — он конфигурирует три кнопки в качестве вводов, считывает их значения, копирует значения в структуру данных, ожидаемую этим firmware, а затем отправляет данные. Смыть, намылить, повторить.
Часть 3. Интегрируем устройство с собственной игрой!
Если у вас есть контроль над игрой, с которой должно взаимодействовать устройство, то в качестве альтернативы можно общаться с контроллером напрямую — нет необходимости делать его видимым для ОС как джойстик! В начале поста я упомянул Objects In Space; именно такой подход использовали её разработчики. Они создали простой коммуникационный ASCII-протокол, позволяющий контроллеру и игре общаться друг с другом. Достаточно просто перечислить последовательные порты системы (они же COM-порты в Windows; кстати, посмотрите, как ужасно это выглядит на C), найти порт, к которому подключено устройство с названием «Arduino», и начать считывать/записывать ASCII по этой ссылке.
На стороне Arduino мы просто используем функции Serial.print, которые применялись в показанных выше примерах.
В начале этого поста я также упоминал мою библиотеку для решения этой задачи: https://github.com/hodgman/ois_protocol.
Она содержит код на C++, который можно интегрировать в игру и использовать её в качестве «сервера», и код Arduino, который можно выполнять в контроллере, чтобы использовать его в качестве «клиента».
Настраиваем Arduino
В example_hardware.h я создал классы, чтобы абстрагировать отдельные кнопки/переключатели; например, «Switch» — это простая кнопка из первого примера., а «LedSwitch2Pin» — переключатель с управляемым светодиодом из второго примера.
Код примера для моей панели кнопок находится в example.ino.
В качестве небольшого примера давайте допустим, что у нас есть единственная кнопка, которую нужно отправлять в игру, и один управляемый игрой светодиод. Необходимый код Arduino выглядит так:
Настраиваем игру
Код игры написан в стиле «single header». Для импорта библиотеки включим в игру oisdevice.h.
В едином файле CPP, прежде чем выполнять #include заголовка, напишем #define OIS_DEVICE_IMPL и #define OIS_SERIALPORT_IMPL — это добавит в файл CPP исходный код классов. Если у вас есть собственные утверждения, логгинг, строки или векторы, то существует несколько других макросов OIS_*, которые можно определить перед импортом заголовка, чтобы воспользоваться возможностями движка.
Для перечисления COM-портов и создания соединения с конкретным устройством можно использовать такой код:
Получив экземпляр OisDevice, нужно регулярно вызывать его функцию-член Poll (например, в каждом кадре), можно получать текущее состояние вывода контроллера с помощью DeviceOutputs(), использовать события устройства с помощью PopEvents() и отправлять устройству значения с помощью SetInput().
Пример приложения, делающего всё это, можно найти здесь: example_ois2vjoy/main.cpp.
Часть 4. Что если я хочу части 2 и 3 одновременно?
Чтобы контроллер мог работать в других играх (часть 2), нужно установить собственное firmware и одну программу Arduino, но чтобы контроллер полностью программировался игрой, мы использовали стандартное firmware Arduino и другую программу Arduino. Но что если мы хотим иметь обе возможности одновременно?
Пример приложения, на который я давал ссылку выше (ois2vjoy), решает эту проблему.
Это приложение общается с OIS-устройством (программа из части 3), а затем на PC преобразует эти данные в обычные данные контроллера/джойстика, которые потом передаются в виртуальное устройство контроллера/джойстика. Это означает, что можно позволить своему контроллеру постоянно использовать библиотеку OIS (другое firmware не требуется), а если мы захотим использовать его как обычный контроллер/джойстик, то просто запустим на PC приложение ois2vjoy, выполняющее преобразование.
Часть 5. Завершение
Надеюсь, кому-то эта статья показалась полезной или интересной. Спасибо, что дочитали до конца!
Если вам стало любопытно, то я приглашаю вас поучаствовать в развитии библиотеки ois_protocol! Думаю, будет здорово разработать единый протокол для поддержки всевозможных самодельных контроллеров в играх и стимулировать игры к прямой поддержке самодельных контроллеров!
Источник